Сара Мун (Sarah Moon) - контрольные отпечатки.

12.06.2016 в 02:27

Сара Мун.
- вы помните первую фотографию, которую сделали сами?
Да, как ни странно, я ее помню. Это была портретная съемка. Тогда я еще работала как модель, и на съемке одна из ассистенток сказала, что тоже хотела бы попробовать себя в роли модели и ей хочется сделать несколько снимков для портфолио. Я взяла ее к себе в агентство: девушка была очень красивой, но совсем не модельной внешности, и в агентстве покачали головой, сказали, что она не их типаж
. Тогда я пришла в студию, где снималась сама, и какой-то японский фотограф зарядил для меня в камеру пленку - я тогда не знала, как это делать самостоятельно. Я снимала эту девушку пару часов и отдала ей пленку, которую сняла, чтобы у нее было несколько портретов для портфолио.
- вам понравилось это ощущение - внезапно оказаться не перед объективом, а за ним?
Первое время, как я увлеклась фотографией, я очень долго снимала моделей, когда нам было нечем заняться: это было и подглядывание за другими, и какая-то попытка выразить себя и свою скуку. Никаких планов о том, чтобы стать фотографом, у меня не было, ведь тогда горели звезды аведона, бурдена, пенна - невозможно было даже в мыслях поставить себя на одну ступень с ними. Через бэкстейджи я постепенно вошла в моду, а потом и в фотографию. Тогда, в конце 1960-х, тебе могли дать пару разворотов в каком-нибудь новаторском фэшн - журнале просто потому, что им нравилась твоя манера: "Иди, Сними Что-нибудь". Когда я работала моделью, я почти никогда не была на первых ролях: иногда работала на примерках или показах, иногда позировала для фотосессий. В случае если бы я стала звездой в модельном бизнесе, то меня бы ждала судьба твигги или Верушки, стать фотографом у меня бы уже не получилось.
- что для вас главное в работе фотографа?
Именно будучи фотографом, я начала понимать, что такое команда. Конечно, можно снимать платье на вешалке, но мода не существует без модели, и ее вклад - пластика, поза, выражение лица, характер - очень сильно сказывается на результате. Когда я стала фотографом, я вспомнила, как играла, подражала и переживала перед объективом: в работе модели есть очевидная сложность, которую стоит понимать. Я знала все о гримерах и парикмахерах, я знала все о свете и декорациях, потому что была там, перед камерой, и знала о том, что ничего не получится, если модель боится стилиста, а он не ладит с парикмахером. С тех пор я люблю находить на площадке своих героев и продолжать работать с ними дальше. В работе для меня нет никого лучше тех людей, с кем я уже сталкивалась: мы как будто бы вместе идем по одной дороге, держась за руки.
- как вообще для вас проходят съемки?
Модель всегда предлагает настроение, поведение, жесты, и из того, что она предлагает, надо выхватить и показать самую суть. Чаще всего я просто замираю с камерой перед девушками, которых снимаю - смотрю на все детали: их взгляд, одежду, макияж, украшения, тени, которые падают на лицо. Исходник - это всегда живой человек и белый фон в студии, а добавленная ценность берется от того, происходит в студии волшебство или нет.
- чем модная фотография того времени, когда вы начинали, отличается от фэшн - фотографии сейчас?
Сейчас просто тысячи моделей. В 1960-е работало совсем мало девушек, и, следовательно, типажей было тоже меньше, стиль заимствовался, а если какая-то модель становилась модной, то не на сезон, а на несколько лет. Сейчас многие журналы повторяют друг друга, целятся почти в одну и ту же аудиторию, на их страницах одинаковая реклама, а моделей существует по тысяче каждого вида: с короткой стрижкой или с длинными волосами, шатенок или блондинок - и в этом количестве так легко утонуть. В нашей сфере сейчас очень сильна корпоративность - люди ищут модель или агентство, они не ищут женщину. "Мы Хотим Больше Секса, Больше Гламура, Больше Лоска" - обычно с этими запросами приходят за моделью. Плюс сейчас столько фотографий и так вырос средний любительский уровень у фотографов, что профессионалу нужно потратить пять - десять лет, чтобы обрести свой голос, выделиться из шума толпы.
- вы чувствуете гнет формата?
В журналах всегда был маркетинг, какие-то ограничения. Лично я их не чувствовала, мне никогда не надо было подстраиваться под заказчиков, но внутри таких рамок надо тоже уметь работать. Ги бурден снимал рекламу туфель, но как он это делал - трудно превзойти его даже сейчас. Теперь я смотрю на работы Тима уокера и понимаю, что он находит какие-то лазейки, чтобы не попадать в современные коды фотографии, не растворяться в тегах, которыми окружена современная фэшн - фотография.
- что такое женственность в фотографии и для вас - тогда и сейчас? Все ваши образы так или иначе связаны с девичьим или женским мироощущением или историей.
Есть какой-то раскрученный образ красоты и женственности: люди любят витальные, запоминающиеся образы. В 1980-е было очень много разных фэшн - съемок, и все они строились вокруг личности, сейчас в центре истории - типы, гораздо более молодые, чем раньше. Молодость вообще одержимостью моды и поп-культуры стала. Я же работаю с тем, с чем привыкла работать, у меня есть сложившаяся манера, собственный взгляд, за рамками которого я ничего не делаю. Так что для меня женственность, эфемерность, неуловимость - родственные, похожие понятия.
- вы снимаете такие волшебные и действительно не от мира сего серии. Вам уютно в современности?
В фотографии, конечно же, есть место для волшебства и эмоции - это очевидно и из моих фотографий, и из ощущений, которые даже сейчас вызывает у меня фотография: Майкл Акерман тот же самый. Просто нужно больше времени, чтобы отыскать жемчужину в морской воде, и больше времени, чтобы каждый, кому хочется высказаться, обрел собственный голос. Сейчас толпа людей потребляет моду в ежедневном режиме: вещи постоянно покупаются и продаются, журналы издаются, само собой в этих условиях есть безумный, шумный конвейер, в котором иногда не разглядеть главного и второстепенного.